Сборка электрощита и его монтаж для частного дома или квартиры на заказ, является важнейшей частью электромонтажных работ. Электрический щит служит для приема и распределения электроэнергии по потребителям.
Очень важно, отнестись к процессу сборки и монтажа электрощита с полной ответственностью. Главная задача распределительного щита – оберегать электроприборы (бытовая техника, кабельные линии и т.д.) и нашу жизнь.
Очень много пожаров происходит из-за неисправностей в электропроводке, и скорее всего этот процент будет только расти, потому что состояние электропроводки в старых домах все хуже и хуже, а хозяева квартир не спешат её менять. Старая алюминиевая электропроводка, в этажных щитках стоят древние “пакетники” и выключатели, а об УЗО и дифавтоматах даже не задумываются.
[warning]Сборка электрощита бесплатная!!!
Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров “ЭТМ”, составляет в среднем 15-20%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита.
Т.е. по розничной цене в “ЭТМ” вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.[/warning]
И если замену электропроводки, соединение кабелей, установку розеток и выключателей, можно выполнить самостоятельно, то сборка электрощита – работа для профессионалов, которых называют электромонтажниками.
Примеры сборки электрощитов, а также приблизительные цены.
Важно понимать,что электромонтеры работают, как правило на скорость, т.е. время – деньги. Проводка спрятана в штробах, гофре, под навесными потолками, в стяжках полов и как ее проложили, никто не видел. Распаячные коробки, подрозетники тоже часто не видны, а собранный электрощит закрыт пластронами (панелями). И далеко не каждый заказчик полезет внутрь, проверять как собрали электрический щиток, разве что после первой аварии или срабатывания УЗО (поиск утечки тока).
Электромонтажники работают на конечный результат, т.к. сборка электрощита – это их единственное направление. На первом месте стоят: качество сборки и внешний вид электрощита без пластронов. Часто в бригадах электромонтеров, есть человек занимающийся конкретно сборкой щитов, или же обращаются к знакомым электромонтажникам. Например, я сотрудничаю с несколькими компаниями, которым я проектирую и собираю электрощиты.
Сборка электрощита на заказ состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ
Сборка электрощитка всегда начинается с изучения схемы электроснабжения вашего частного дома или квартиры. Есть два способа получить схему:
- Можно начертить схему для сборки электрощита самостоятельно в обычных программах, например таких, как Photoshop, AutoCAD, Компас или Exel. Но использовать данную схему-план для сборки, возможно только при стандартных, типовых случаях. Потому что часто подобные схемы понятны лишь авторам, запутаны, не доделаны, и что самое главное – не содержат всей необходимой информации для сборки щита. Ниже показаны примеры, как можно составить схему для сборки электрощита самому.
При заказе сборки щита у меня, электрическую схему я проектирую и черчу бесплатно.
- Идеальный вариант, если у вас уже есть готовый проект электроснабжения дома или квартиры. Схема электрощита в нем есть в обязательном порядке.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРОЩИТА
В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.
Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.
Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.
Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2015 года, но актуален).
Сравнение цен на автоматы, УЗО, рубильники ABB и Schneider Electric.
Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.
ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:
Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.
Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.
С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.
Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.
Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.
Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля. Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.
Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.
Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА
Чтобы было удобно собирать электрощит, я обычно вынимаю раму, т.к. они обычно съемные. Электрические щитки по сути представляют собой некий конструктор.
Сборка электрощита начинается с маркировки приборов, которые в соответствии с планом электрощита расставляются на дин-рейках.
Необязательно копировать расположение автоматов, УЗО и других приборов в щите на дин-рейках, как и на однолинейной схеме из проекта электроснабжения. Можно расставить на одной дин-рейке только УЗО, а под ними соответствующие автоматы. Или в начале каждой дин-рейки поставить УЗО, а вслед за ними автоматы, которые подключаются именно к этому УЗО. Можно на одной дин-рейке установить только автоматы освещения, а на другой автоматы розеток. Вариантов много и зависят они от конкретного плана электрощита, который я всегда предварительно составляю, и пожеланий заказчика.
После того, как расставили автоматику на дин-рейках их нужно обязательно промаркировать (обозначить в соответствии со схемой).
При подключении приборов в щите я пользуюсь гибким многопроволочным проводом ПУГВ (ПВ-3), соответствующего сечения.
Концы провода зачищаются от изоляции специальным съемником (стриппером). Конечно, если сборка электрощита 380 В у вас в первый раз, то ради одного раза не стоит покупать дорогой инструмент. Можно обойтись обычным острым ножом, но аккуратно, чтобы не срезать тонкие проволочки провода, ведь тем самым вы уменьшаете сечение провода.
После зачистки изоляции, провод вставляю в специальный втулочный изолированный наконечник НШВИ (для одного провода) или двойной НШВИ-2 (для двух проводов).
У меня наконечники НШВИ хранятся в удобном органайзере, все размеры НШВИ всегда под рукой.
Важно! Необходимо покупать ГОСТовский провод, например, таких известных производителей, как Кольчугино, Севкабель, Алюр, РЭК. В обычных или полуподвальных магазинах, на рынках продают провода и кабели, сделанные по ТУ. Сечение у таких кабелей и проводов нагло занижено и вместо 6 кв.мм., вы “получите” 4-5 кв.мм. Ниже на фото пример, где взяты два провода, черный “ЭКЗ Кольчугино” и синий ТУ-шный в обычном магазине электротоваров.
Оба провода сечением 6 мм2 (написано на изоляции), но провод Кольчугино влез в наконечник НШВИ с трудом и плотно обжался пресс-клещами, а синий “проскочил” в него и после обжима легко снимается с НШВИ. Только серый НШВИ для проводов сечением 4 кв.мм. плотно влез в наконечник и обжался.
Наконечники НШВИ обжимаются специальными пресс-клещами для обеспечения надежного контакта провода с клеммами автоматов, чтобы провод в нем не “размазывался”.
Храповый механизм пресс-клещей не позволит им разжаться раньше времени, а только после того, как вы их до конца сожмете. Инструмент КВТ достаточно бюджетный, но надежный.
Важно обжать наконечники НШВИ правильно, чтобы обеспечить надежное зажатие и безопасный контакт, зачищенный от изоляции провод ПВ3 (ПУГВ) должен быть определенной длины, равной длине неизолированной части НШВИ.
Сборка электрощита для частного дома 220в значительно облегчается при подключении автоматов, УЗО или дифавтоматов специальными шинами (гребенками). Но важнее то, что плоские контакты (штыри) гребенки обеспечивают надежный контакт с клеммами выключателей ABB S200, у которых под гребенки есть специальная вторая клемма.
И ABB, и Шнайдер Электрик и Legrand выпускают шины (гребенки) для своих автоматов или УЗО. Шины для подключения автоматов или УЗО делают разной длины и на разное количество фаз. Нужно хорошо представлять, какую шину вам надо покупать. Шины разных производителей, особенно если нужно подключить много автоматов подряд, не подходят к чужим приборам, т.к. шаг зубцов может отличаться. Отрезать лишнюю часть шины можно обычными ножницами по металлу.
Важно надежно соединять клеммы модульной автоматики с гребенками и проводом ПВ3, чтобы обеспечить хороший контакт. Иначе будет перегрев и разрушение изоляции, что приведет к короткому замыканию.
Очень удобны для фиксации автоматов, УЗО и прочих приборов – ограничители на дин-рейку от ИЕКа. Ограничители “стягивают” автоматы с обеих сторон и они не разъезжаются по дин-рейке.
После установки автоматики на дин-рейки, подключаю рубильники, УЗМ, автоматы и УЗО между собой.
Каждая сборка электрощита индивидуальна, не существует одинаковых схем электрощитов, есть похожие.
Наклейки на пластроны электрощита для обозначения автоматики – самодельные. Изготовлены кустарным способом при помощи цветного принтера, канцелярского ножа, обычного и двустороннего скотча.
Сборка электрощита будет правильно выполнена, если знать схемы подключения автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, контакторов и других приборов. Поэтому нет смысла искать в интернете видео “сборка электрощита”, если вы понимаете схемы подключения и принципы действия электрических приборов, вам будет несложно собрать электрощит своими руками. Да и в интернете часто попадается видео “сборка электрощита”, которое скорее напоминает руководство, как НЕЛЬЗЯ собирать электрощит.
В статье “Сборка электрощита” я рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание, какими материалами и инструментами следует пользоваться, если вы решили самостоятельно собрать электрощит.
Собрать электрощит самостоятельно или довериться специалисту, решать вам, но помните, что от грамотной сборки электрощита, зависит безопасность, надежность, точность работы всей вашей системы электроснабжения, а с ней целостность вашего имущества, и самое главное – ваша жизнь.
Ну и в завершение, напоминаю, что с учетом оптовых цен, по которым я закупаю для ваших электрощитов модульную продукцию, сборка электрощита вам обходится БЕСПЛАТНО. Подробнее в статье “Цена сборки электрощита“.
Спасибо за внимание.
122 Comments
Есть ли у вас фото ваших поключенных щитков? Собираю себе щиток mistarl 54. Разместил клемы на держателях клем так же, как и вы, и понимаю, что мне будет неудобно подключать линии, т.к. провода подходят снизу, а разъем клем находитсья сверх, т.е. кабель изогнется на 90 градусов.
Добрый день, Алексей. Фото подключенных щитков нет, хотя об этом раньше просил заказчиков, но они, как правило об этом "забывают". Но стандартно, клеммы РЕ располагают откуда "заходят" кабели, а клеммы N на противоположной стороне, но в целом надо по ситуации смотреть.
А что за щиток такой Мистраль 54 ? Есть Мистраль 41 и 65 , 54-это наверно количествово модулей?
Да, правильно, Мистраль 41 на 54 модуля 🙂
Добрый день. Очень познавательный сайт, многе для себя отметил. Собираюсь менять проводку в квартире на медь, с заменой всех розеток и выключателей. К сожалению понимаю, что я не ваш клиент, т.к. отсутствует однолинейная схема. Сам по группам все раскидал (на бумаге), а вот как устроить безопасность не знаю. Все электрики рекомендуют ставить дифы, а я чувствую, что дешевле реализовать схему через связку узо+автомат. Есть куча вопросов, а посоветоваться не с кем. В сязи с этим излагаю их здесь, если сможете, дайте толковые рекомендации.
Роман, лучше писать мне на электронный адрес,т.к. комментарии добавляются "врукопашную", если я это уберу, то страницы завалят СПАМом. Ответы по вашим вопросам:
Здравствуйте, Дмитрий! Я хотел уточнить, почему иногда УЗО ставят до автоматического выключателя, а в других случаях — после? Что лучше с точки зрения правильной работы Диф.автомат или узо+автомат, несмотря на увеличенное количество модулей в щите? Как правильно подбирать клеммные колодки, блоки, для организации шин N и PE (какие должны быть изолированные/какие можно без изоляции, если щит из металла; видел разграничение по токам: до 63А и выше. А сечение кабеля, например 10-16 мм влезут ли в отверстия, если до 63А)? Если ответите, буду очень признателен. Благодарю вас за ваш труд! Вся информация очень полезна!
На самом деле это не столь принципиально, просто если сверху АВ, то вроде как УЗО надежнее защищено, но на самом деле это не так. Ведь часто устанавливают групповые УЗО, после которых по 3-5 автоматов ставят.
На счет дифов. Мое мнение связка УЗО+АВ надежнее, т.к. диф — это два устройства в одном(УЗО+АВ), но "впихнуть" два устройства в одно без потери качества, думаю нельзя. Впрочем на дифы ведущих производителей нареканий нет, ну кроме заоблочной цены.
Клемники берите по току и по количеству подключаемых проводов, например групповое УЗО от которого 5 автоматов, значит клеммник должен быть минимум на 6 клемм(1+5). Для РЕ проще-общее количество кабельных линий+вводной кабель, и получаете необходимое количесво клемм,т.е. например в квартире проложено 15 кабелей и вводной, значит клеммник РЕ на миниумм 16 клемм. С изоляцией в любом случае, В принципе вся модульная продукция (узо, автоматы, дифы) выпускается на токи до 63 А, мне пока не попадались квартиры или дома на токи выше 63А, поэтому берите до 63А не ошибетесь, тем более не очень качественных производителей лучше брать на ступень выше.Кабель сечением 10-16 кв.мм. влезут точно, автоматы и УЗО АББ,Шнайдер рассчитаны на сечение до 35 кв.мм. моножилы.
Как хорошо,что есть новый сайт. А то после ухода CS не было достойных Мстеров.Но слава Богу!!! Теперь я вижу такой Мастер есть!!!
Ну это вы подзагнули, конечно)) У меня статей еще очень мало.
Спасибо за вашу работу и за полезные советы . С праздником Пасхи , благополучия Вам и вашим Близким А со статьми, дело во времени и в нужной тематике. Все образумится — главное не стеснятся
Спасибо! Познавательно. Но не могу себя переубедить перейти на тройку лидеров (АВВ Шнайдер и т.п.) уж очень не бюджетно (((
Спасибо за комментарий. Зато надежно.
Здравствуйте! Хотел узнать, а почему Вы используете многопроволочные провода, а не однопроволочные? Из-за гибкости? Просто мне, скорее всего, придётся щит собирать самому, а покупать ещё один инструмент (обжимной) не совсем целесообразно, учитывая, что я не могу научить себя экономить на таких вещах, и покупаю то что выглядит надёжнее и стоит дороже. По идее собирая на столе можно немного и повозиться с жесткими проводами, загибая их утконосами-круглогубцами. Или на это есть какие-то другие причины кроме удобства?
Добрый день. Моножильным проводом, конечно, для разовой сборки щита вполне приемлимый вариант. Но при больших объемах – это неприемлимо, представьте гнуть и подключать жесткий моножильный провод 6 или 10 кв.мм.? Это проще застрелиться)) А подключения вольтметров, контакторов и прочей автоматики, где много небольших проводов? Тоже не лучший вариант. Но если какой-то обычный простой щиток, например такой , то безусловно можно обойтись и жестким проводом, как в статье.
Спасибо за ответ. Но у меня будет совсем не такой простой щиток. Квартира трёшка под 70 метров, и хочется всё сделать по уму. Так что по предварительным прикидкам нужно чуть менее 50 дин-блоков. Хотя после прочтения пары ваших статей уже возникли дополнительные мысли, и скорее всего блоков нужно будет и того больше. С комнатами всё просто: автомату на свет и по паре автоматов на розетки (один на чувствительную технику класса B, другой класса C). С кухней чуть сложнее – там отдельные холодильник, посудомойка, плита, духовка. С ванной и туалетом ещё думаю, там и тёплый пол, и электрический полотенцесушитель нужны, и розетка у зеркала. Ещё есть балкон, который будет утепляться, но не будет присоеденяться, так что там розетки и тёплый пол. И ещё прачечная – тёплый пол, стиралка и сушилка, полотенцесушитель, розетка для утюга/парагенератора. В общем, всё сложно, и после того как точно определюсь с планировкой помещений начну планировать электрику.
В жилых помещениях не ниже ввг нг ls по госту.
Сергей, это вы про что конкретно?
Спасибо за статью. Проверил себя и немного подправил сборку щитка. Хочу задать вопрос, ответ на который, возможно, будет интересен не только мне. Решил предусмотреть байпас к УЗМ-51М. Максимальный ток в схеме 32А. Но переключатели в рознице нашлись максимум на 25А. Поступил так: поставил двойной переключатель ABB E214-25-202, у которого на входе и выходе закоротил контакты (рычаг переключения общий). Из школьной физики понимаю, что при параллельном подключении ток будет делиться, и я получил переключатель на 2х25=50А. Можно ли так делать?
Спасибо за отзыв.Извиняюсь, что долго не мог написать.Графически можете изобразить,что и как подключается?
Здравствуйте. Почерпнул много полезного из вашей статьи, но кое-что осталось неясным. Вот вы пишите, что одинарные НШВИ до 6мм обжимаете клещами СТК-02, а двойные НШВИ до 6мм клещами СТК-06. А чем обжимаете наконечники 10мм? Двойные и одинарные.Спасибо
Добрый вечер.Спасибо.
В последнее время всё, что до 10 кв.мм. жму ПКВк-10 от КВТ.
Что касается, 2х10, то здесь попроще, заказал отдельно губки 2х6, 2х10, 2х16 и установил их в резервные клещи СТК-02 (убрав родные).
А какие Вы губки у них заказывали? Если я не ошибаюсь в продаже есть только губки для 2х6. Возник вопрос, чем можно обжимать гостовские провода 2х10. http://kvt.su/production/crimpers/
Михаил, все верно.
Губки 2х10 я заказывал отдельно, а потом снял 2х6 и поставил 2х10.
Здравствуйте, на некоторых щитах вы устанавливаете реверсивный рубильник АВВ, для питания от сети или генератора. А каким образом защитить генератор от перегрузки, если его мощности хватает только на питания освещения и маломощных бытовых приборов (холодильник, телевизор, зарядка для телефона и т.п.). Ведь тепловой расцепитель модульного выключателя при не значительном превышении номинала сработает через довольно продолжительное время, судя по характеристикам в каталогах до 1 часа. Как вы думаете, можно использовать для этой цели ограничители мощности? Например, в случае однофазной нагрузки, ОМ-63 фирмы Меандр или многофункциональное реле MP-63 фирмы digiTOP.
Добрый день. На генераторах есть своя автоматика, которая и защищает генератор, поэтому волноваться не стоит. Но если все же хочется дополнительную защиту, то можно или просто подобрать автомат с соответствующим номиналом (с учетом перегруза), а можно установить устройства, коорые вы написали выше.
Спасибо большое за ваши ответы. Подскажите ещё пожалуйста, какими соображениями следует руководствоваться, или руководствуетесь Вы в частности, при выборе количества защищаемых линий? Например, в одних щитах стоят автоматы, защищающие розетки или освещение целого этажа, а в других стоит отдельный автомат на розетки и на освещение каждой комнаты, помещения или даже отдельного приёмника электроэнергии. Из ваших статей следует: во-первых, разделять освещение и розеточную сеть. Во-вторых, большее количество отдельных линий позволит быстрее обнаружить место неисправности в случае срабатывания автомата или УЗО. Но при этом возрастают размеры щита и его стоимость. Есть ли ещё какие-нибудь нюансы или рекомендации? Здесь же хочется задать и такой вопрос: Вы советуете не подключать к одному УЗО больше пяти отходящих линий. Тогда в случае с бюджетным вариантом можно подумать, что и одного УЗО будет достаточно, а если поставить свой автомат на каждую комнату или группу приёмников, то возможно придётся ставить дополнительные УЗО. При этом сама сеть, для которой собирается щиток, серьёзных изменений, с точки зрения увеличения тока утечки, не претерпевает, а защищаем мы её по разному. Как тогда правильно оценить сколько "линий" подключено к УЗО?
Денис, здравствуйте.
Вообще для выбора УЗО есть Правила (рекомендации) из ПУЭ:
п. 7.1.83. “Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.”
И вот если следоавать эти рекомендациям по выбору количества УЗО на количество линий, то получим еще более “жесткие” критерии и количетсво УЗО в щите будет больше. Простой пример, электрическая варочная панель в квартире, средняя мощность у таких плит 7 кВт, I=7000/220=32 А (номинальный ток). Исходя из этого расчета и вышеуказанных рекомендаций, получаем 0,4 мА * 32= 12,8 мА, т.е. только на Электроплиту уже надо ставить отдельное УЗО, потому что УЗО при уставке 30мА срабатывает от 50-100% от уставки, т.е. 15-30 мА. И это мы еще не учитываем длину кабельной линии до Электроплиты. Но как показывает практика и опыт – эти расчеты из ПУЭ далековаты от реальностей.
Дмитрий, здравствуйте!
Спасибо за сайт!
Прокомментируйте, схему щитка , частный дом. Общий ввод в металлический гараж.
– есть узо 40А/10мА?
– можно повесить стиралку и посудомойку на один АВ 20А?
– какой АВ поставить на котел 6 кВт 25 или 32?
– пока выходит щиток на 23 модуля какой имеется ближайший пластиковый бокс?
Приветствую,Михаил.
Что касается схемы, то такие уточнения-замечания-предложения:
Спасибо за замечания.
Почему СИП Хуже?. У меня СИП до стены дома. далее медный 3*10 в метал. трубе через деревянную стену.
Потому что надо делать переход с алюминия на медь, а это означает лишнее соединение, что всегда не очень хорошо, поэтому если есть возможность сразу от металлического гаража до дома проложить медный кабель, то лучше так и сделать.
А почему автор сайта нигде не упоминает производителя EATON в лице автоматов, качество не очень или редкость в вашем регионе? Прокоментируете пжл, фирма вроде уважаемая и цены вполне земные, интересно знать Ваше мнение.
Не могу за них ничего определенного сказать. Не сталкивался.Достать EATON думаю не проблема, но как-то не сложилось)
Дмитрий, здравствуйте!
Спасибо огромное за изложенную на этом сайте информацию! Очень много полезного и интересного узнал, это подтолкнуло меня на самостоятельную разработку и сборку щитка.
Если не сложно, не могли бы Вы прокомментировать мою схему?
В щитке учета 3 фазы, 15кВт. Установлен 3Р АВ 25А, планирую туда селективное УЗО на 300мА. Далее до дома кабель по земле. Щит в доме планирую ABB U52, чтобы было не тесно.
И еще вопрос по поводу заземления. Щиток учета на столбе металлический, но мне его не заземлили. Планирую заземлить его. И дом заземлить по схеме ТТ. Подключать хочу щиток через клеммы. Отсюда вопрос – можно ли развести в щитке N с отдельной шины, а PE брать с дин-рейки хитрыми клеммами ABB Entrelec, у которых жесткий контакт с дин-рейкой? Заранее спасибо!
Денис.
Доброе утро.Извиняюсь за долгий ответ, времени не было.
По схеме видно, что вы хорошо изучили соответствующие темы с Forumhouse. Ошибок явных нет, разве что:
Добрый день! Спасибо за ответ!
Теперь я задержался с ответом 🙂
Да, много времени провел в изучении, это факт 🙂
Селективное УЗО на 300мА у меня будет находиться в щитке учета на столбе.
За это время я подумал – а есть ли смысл в вводном УЗО на 100мА и вводном автомате C25? Пока временно исключил их из схемы. Если вводной автомат всё-таки нужен – какой выбрать? C25 или B25? Все остальные автоматы будут B.
Выключатель будет стоять перед двумя зубрами и после третьего зубра, т.к. на третьей фазе есть неотключаемые линии. А если нужно будет отключить всё – это можно будет сделать реверсивным рубильником.
Денис, добрый день.
Селективности между В25 и С25 не будет ни по перегрузу ни по короткому замыканию. Ставьте С25.
Хорошо, так и сделаю. Спасибо большое!
Дмитрий здравствуйте! Вопрос вот такого свойства- дом построен лет 10 назад и заточен под однофазную схему. При переходе на трёхфазку нет пока возможности разделить розетки и освещение. Схему набросал как разумею. Нагрузки по фазам примерно одинаковы. Правильно ли соединены элементы или я чего-то напортачу таким макаром?
Приветствую. По соединениям все правильно, но лучше подключать автоматику проводом ПВ (ПУГВ) сечением 6 кв.мм., т..к производители часто грешат заниженным сечением, да и на будущее, поставите вводной автомат при увеличении мощности на 32А и сечение 4 кв.мм. уже будет мало.
Поскажите, такие клеммники ABB можно ли резать на отдельные части ?
Например, abb 1SPE007715F9702 и подобные
Нет, такие клеммники резрезать не получится, вернее, разрезать можно, что угодно, но это будет уже не клеммник.
А для чего вам резать?
Купил щиток Mistral 65, там одна нулевая шина на 25 потребителей, мне электрики и собрали все УЗО и потребителей в одну эту шину, посмотрел отдельные шины под заказ ждать и только по 5 штук минимум, а мне надо то три позиции по одной штуке.
Думал может я могу одну большую существующую нарезать чтоб не ждать долго новые под заказ и не платить за 5 штук если мне нужна 1
Можно, если позволяет место в щите, поставить обычные клеммы (шины) на дин-рейку.
Здравствуйте.
Не совсем согласен про электромонтеров и электромонтажников. Электромонтер может быть и не связан с электрикой в понимании проводки и щитов. Обычно они обслуживают какое либо оборудование, будь то электрические станки, генераторы, установки. Специфика разная. Понимание основного курса электрики у них есть. А вот сборка щитов это как раз к электромонтажникам. Про отдельных людей в бригаде, которые занимаются щитами, как вы говорите, это имеет смысл на больших обьектах (цехах, заводах, складах и пр.), где большое количество линий и щитов. Там было бы удобнее поставить отдельного человека на сборку щитов. Но те кто растягивают эти линии, все равно электромонтажники. Сам был и э-монтером и э-монтажником. А по поводу неграмотности: не все зависит от мастера. Многое и от заказчика. Когда люди считают, что 10 т.р. на щит это дорого и просят подешевле, или хотят заменить проводку в 2х квартире за 15т.р и говорят что это нормальная цена, не все отказываются, т.к. это все же деньги, а найти хорошего, понимающего заказщика не всегда получается.Поэтому и делают электрики залепу. Всем добра!
Здравствуйте, Дмитрий. Своим сайтом и выложенными работами вы беспорно показываете какой Вы профессионал своего дела, спасибо Вам за такую открытую информативность и качественно изложенные идеи.
Я хочу попросить Вас об одной услуге. Дайте свою критику по моей схеме щитка. В чём я неправ, как сделать лучше или стоит что-то убрать, или вообще все полный бред. Квартира- студия, отдельно сан-узел, отдельно кухня, гостиная , спальня отделена перегородкой (сделана как отдельная комната).
Ответил по электронке.
Здравствуйте, Дмитрий. Скажите пожалуйста а почему провода от потребителей всегда включаются непосредственно в автоматы? Неудобно же тянуть провода внутри щитка.
Почему не сделать нижний (или верхний) ряд клем которые подключены в автомат, а у же к ним цеплять потребителей?
Заранее спасибо за ответ.
Алексей, доброе утро.
На мой взгляд на ваш вопрос несколько причин:
День добрый! Такой вопрос. Решил собрать квартирный щиток для 3х комнатной студии. Вводной кабель 10мм2. Автомат вводной в щите 50а, после узо вводной 63/300, после 3 узо 40/30 на каждую комнату (розетки, свет, кондиционер), отдельно кухня силовая 63/30 (варка, духовой шкаф), 16/10 ванна, ну и дальше однополюсные автоматы на каждый вид нагрузок (розетки, свет, кондиционер) для каждой из комнат. Вопрос целесообразно ли разбивать узо не по комнатам, а по видам нагрузки (отдельно на розетки всех комнат, отдельно на свет всех комнат, отдельно кондиционеры и тд)? Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько адекватно (если такое слово можно использовать) собран щиток?
Я не профессионал, но с виду выглядит неправильно. Может ошибаюсь. Спасибо за помощь.
Дополнительное фото
Алексей, в принципе, красота — неглавное, главное — надежность соединений.
Чтобы оценить схему — нужно ее знать. В целом, я так понимаю, все линии под УЗО или дифавтоматами. Правый крайний АВ — не подключен. Только предпоследний справа остается без УЗО, но наверняка — это освещение, поэтому такое допускается.
Здравствуйте.
Взял ПВ-3 Кольчугино, НШВИ-2 КВТ сечением 6 кв.мм. Один в один влезло отлично, а вот два провода в двойной наконечник не влезают, когда-нибудь сталкивались с такой проблемой?
Добрый день, Илья. В двойной НШВИ, конечно, сложнее вставлять провода, особенно, у которых честное сечение, но всё должно быть нормально. Потренируйтесь, всё получится.
Огромное спасибо за такой толковый сайт по электрике. Много полезной информации. Сам я здавал ТОЭ в конце 80х и многое подзабыл, и многое изменилось. Мечта жить отдельно заставила меня вернуться к ТОЭ потому-что не дешево обустроить голые стены. 50 лет мечтал и вот…
Уважаемый Дмитрий, пожалуйста посмотрите на схему есть ли грубые ошибки. Собирать буду частями. Каждое узо на отдельную шину – это я понял. А дифавтомат можно ли НОЛЬ на одну? И в щитке – важно ли сечение провода или от 1.5 до 6 для квартиры.
Здравствуйте, Глеб.
Огромное спасибо за ответ. Исправлю схему по вашему совету.
Я понимаю так, что V/A на входе будет показывать ток во всей сети квартиры. А если ставить V/A (или просто амперметр) перед узо группы, то он покажет ток в группе?
И по сечению провода в щитке – нужно брать одного сечения по максимальному в проводке (плита 6 мм2) или как правильно?
Я не знаю пока, что там на выходе из щитка на лестничной площадке, что там наворотил СУ155. Еще много подводных камней с этим СУ. И по этому ставил в схеме дифавтомат. Он же бывает селективным? 300мА 63А или я ошибаюсь.(ну, а если цена заоблачная, то конечно узо S после вводного АВ)
По поводу узо в санузле. Предположительно будет стоять или проточный нагреватель или бойлер (машинка на кухне). Всего 3 розетки. Еще может придется делать электрический полотенцесушитель. Теплый пол наверное не буду. Будут стоять автоматические краны на вх воду типа Аквастоп. Мечта -кран с автоматическим включением. это вся возможная электрика в санузле. И возникает вопрос, узо на 10мА выдержит? или тогда ставить на 30мА.
к п.5 на отдельное УЗО 16/10мА стиралку и посудомойку так делают?
Понятно. Спасибо. Дмитрий. (У вас на сайте CKEdit уменьшается по мере увеличения коментариев) Не удается написать дальше. Не видно.
Надо будет поправить.Спасибо Вам.
Получается что в санузле нужно будет проложить доп. провода. на будущее. Спасибо. огромное. это важное предупреждение.
Спасибо, очень полезный сайт. В закладки однозначно. Через год планирую покупку квартиры и полный ремонт, эл. щит уже определился где заказать). Успеха в работе и удачи!
Можно ли ставить распределительный щит в котельной. Другого места найти не получается. Котельная 7.5 кв. м. Если да, то какой щит?
Можно. Предпочтительнее с защитой IP65, то есть пыле- и влагонепроницаемые.
Здравствуйте, почему на предпослденем фото, после УЗО стоят двухполюсные автоматы?
Здравствуйте.
А почему после УЗО нельзя ставить 2-хполюсные автоматы?
Не думаю, что есть такие запреты. Не понимаю зачем автомат стоит на фазу и ноль, тогда как обычно ставится только на фазу.
Бывают разные ситуации, когда следует ставить автоматы 2Р или 1Р+N.
Добрый день! Делаю ремонт в квартире и хочу дополнительно расширить электросеть. Были протянуты 3 отдельных кабеля под кондиционеры, отдельный кабель в ванную (планируется на бойлер, стиралку и пр.), кабель на балкон (для организации в будущем эл. розетки и освещения), и кабель в кухню под духовой шкаф+мойка. Интересует следующее, как все это грамотно подключить, какие автоматы, УЗО или дифы использовать. Плюс что обязательно из штатного оборудования стандартной проводки необходимо обязательно поменять и на что. Фото распред. щита прилагаю. Заранее спасибо за ответ.
Не проходит сообщение…
Добрый день! СПАСИБО вам огромное за такую подробную и очень полезную информацию!!! Все внимательно читаю, учусь) Буду очень признательна, если дадите комментарий по схеме щитка. Щиток для маленького загородного домика – 20 м2.
Здравствуйте.
1.На каждую фазу отдельно УЗМ-51М и УЗО 40/0,03.
2. УЗО 25/0,03 при наличии УЗО 40/0,03 на каждой фазе не нужно, но если решили делать двойную диф. защиту, то ставьте или 16/0,01 или 25/0,01 А.
3. На плиту вероятно нужен кабель побольше сечением и автомат.
Спасибо большое за ответ! Мы пока планируем подключить только одну фазу – домик маленький, думаю, что хватит) Плита – мини духовочка, мощность 1,5 кВт.
Еще раз спасибо за помощь и за ваш труд!!
Добрый вечер. Спасибо большое за отличный сайт. Посмотрите пожалуйста схему щитка для двухкомнатной квартиры.1. Можно ли уменьшить ёмкость УЗО до 25А ?2. Насколько правильно на вводе ставить автомат или все таки нужен рубильник?3. Хочу делать на Legrand серии RX3 (бюджет) или лучше все же взять ABB Sh FH?4. А влезет ли все это в щит на 24 модуля?
Здравствуйте, Алексей.
Схемы нет.
Дмитрий, здравствуйте! помогите разобраться, пожалуйста.В щит приходит линия из трёх проводов, к ней должна была быть подключена духовка. При подключении этой линии просходит замыкание синего и белого проводов. Соответственно вырубаются автоматы. Возможно ли подача фазы на желтый провод, а синий или белый использовать как ноль?Землю есть возможность подвести от ближайшей розетки. Можно ли так? Спасибо
Здравствуйте, Иван.
Вы “прозвоните” провода, какой и куда приходят, и тогда будет понятно, что и куда подключать.
Добрый день, Дмитрий! спасибо за ответ.До установки мебели всё работало правильно. Где то видимо пробили.Теперь на двух проводах по 220 вольт. Если один из них изолировать, а провод, что был землей, подключить к нулю, все работает. Но можно ли так?
А вы же не знаете, какой вы изолируете, может он перебитый, и может под хорошей нагрузкой “перегореть”.
Землю можно вместо нуля, но эта линия фактически без защиты УЗО остается.
Вечер добрый, Дмитрий!По причине иностранного расположения, собираю щиток своими силами, но с помощью Вашей, отлично изложенной, информации.Имеется ввод 3-фазы, на каждую фазу стоит зубр и УЗО типа А, при этом автоматы использую однополюсные типов В и С.Вопрос, можно ли на выходе УЗО объединить в один ноль, или каждое УЗО нужно вешать на отдельную нулевую площадку?
Фото не прикрепилось в редакторе..
Добрый день!
После каждого УЗО должны быть своя клемма (нулевая площадка).
Здравствуйте Дмитрий, подскажите пожалуйста, ставили встроенный шкаф и пробили провод, идущий от электросчетчика. Расковыряли дыру, проводка скрытая, там идет много проводов, но именно пробитый один, рычаг освещение 3*1,5. Что нам теперь делать? Мы пока соединили клеммами. Говорят, можно изолировать концы и клеммы поставить, а будет ли надёжно? Или надо менять провод от счётчика до коробки, как это сделать?
Если это именно освещение, то ничего страшного не будет при соединении клеммами.Только клеммы надо хорошие, например, всем известные Ваго/Wago.
Добрый день.На проточный нагреватель 6кВт. стоял диффавтомат DSH941 ABB С25 30мА сечение кабеля 6 мм2. Регулярно срабатывал. При нажатии на кнопку “тест” внутри дифавтомата произошло КЗ – сработал вводной автомат. Кнопка тест теперь не отжимается, диф. не взводится. Контакты не пригоревшие и были все затянуты нормально. Подключение всех автоматов выполнена проводом сечением 2,5 и 4мм2. Планирую: пере подключить все автоматы проводом ПВ-3 6мм2 +НШВИ и поставить диф. на 32А. 1. Могла ли данная эксплуатация привести к КЗ при тесте диффавтомата 25А? Не нашел на просторах интернета историй с КЗ внутри модульных автоматов 2. Допустимо ли подключение автоматов одножильным проводом сечением 2,5 и 4 мм2 в виде перемычек, если в потребителях есть мощное оборудование? Заранее благодарю за ответ.
1.В принципе возможно, т.к. если нагрузка в 6 кВт была максимальной и длительной продолжительностью, то дифавтомат получается работал на пределе и видимо в итоге “перегрелся”.
2. Нет, так нельзя. Посудите сами, “снизу” кабель 6 мм2 на проточник, а “сверху” 4 мм2…явно неправильно. Каким проводом переделывать, 6 или 10 мм2, надо знать схему щита.
Здравствуйте Дмитрий. Составил схему подключения щита.Прокомментируйте пожалуйста. Может что убрать добавить поменять? Заранее спасибо!
Добрый день, Дмитрий.
Схема корректна, но нужен общий вводной автомат или рубильник в щите дома.
Нужно поставить автомат 4п или 3п на 25А?И что скажете про выключатель нагрузки вместо автомата?Также хотел спросить про плиту она 7,8кВт может подключить её на три фазы от общего автомата?
Правильно поставить 4Р. Можно рубильник, можно автомат.
Номинал можно 25А или выше.
Электроплиту однозначно 2-3 фазную.
Значит после выключателя нагрузки вывожу 3 фазы и ноль на плиту?узо надо ставить отдельно на плиту и автомат?подскажите каким наминалом?Заранее благодарен!
Дмитрий, добрый день! Спасибо Вам большое за такой познавательный сайт! Информация полезная и подробная.
Дмитрий добрый день!подскажите,на столбе у дома щит учета на 380в , там стоит автомат на 25А,от щита поведу в дом кабель бронированный в земле ,в щите в дому автомат лучше 4-х полюсной ставить на 25А или 20А? После автомата сразу на эл.котел отопления 9кВт, подскажите на котел какой номинал узо поставить и автомат? По формуле вроде как получается что 13А котел потреблять будет. Заранее спасибо
Добрый день! В щите дома лучше ставить автомат 4Р на 25А или рубильник 4Р не менее 32А.
На Котел автомат 16А, кабель 5х2,5 мм2, УЗО 25/30 А.
Здравствуйте, Добрый Человек. Не могли бы взглянуть на мою схемку. В многоквартирном доме 1970 года завёл кабель ВВГнг 3х6 из щита на лестнице прямо в кухню. Щит на кухне на 12 модулей еще не заполнил, кабеля замурованы в штробах. Дом не заземлён. Полагаю, что щит занулён.
-Подскажите какие нужны УЗО и вводной автомат. Я нарисовал впопыхах 2 варианта. Какой на ваш взгляд правильнее ?
-Ещё такая тонкость. На электроплиту проложил кабель ВВГнг 3х6 до розетки на 32А. А провод на плите стоит КГ 3х4. Критично ли это ? Или менять провод ?
У меня осталось очень мало времени на монтаж щита. Буду очень благодарен за помощь. Спасибо.
Здравствуйте. Я так понимаю это только для Кухни?
Кабель надо было заводить 10 мм2, у вас же Плита только кабель 6 мм2. И почему на плите провод 4 мм2? Там две конфорки?
Для духовки автомат 16А и кабель 3х2,5 достаточно.
Да, это только для кухни. Плита 4 конфорки. Советуете менять провод ?
2 вариант пропал. Повторю
Автомат к УЗО 16/10 куда?
Стиральная машина 2 квт и розетка для фена в ванной
Ставьте лучше УЗО 25/10 и автомат 10А на ПММ, и 16А на Стиралку+Фен
Или наоборот ? ПММ мощнее СМ. Точно на 10 А ?
Точно. СМ+Фен точно мощнее ПММ.
У нас в магазинах есть УЗО 32/10 фирмы ИЕК. Его возможно поставить вместо 25/10 ? Или автомат тоже вместо 10 на 16 ? Пока щит не заполнен для меня замена возможна
Можно 32/10. Автоматы 16+16.
Дмитрий, скажите, мне ждать ответ или это всё ?
– какие нужны УЗО и вводной автомат в первом варианте.
-вводной автомат 1 или 2 полюсной ?
Не обижайтесь на мою нетерпеливость, действительно времени мало. Спасибо заранее
Если кабель 6 мм2 заменить ан 10мм2 нет возможности, то вводной 32А.
Лучше если 2Р. УЗО тогда на 40А.
Второе УЗО 25х10 или 32х10
К автомату, что будете подключать?
С учётом ваших рекомендаций окончательный вариант выглядит так. Ничего я не напутал ?
На духовку кабель 2,5 мм2. при автомате 16А.
На автомате непонятно надпись С32 20.
Плита кабель 6 мм2 и Вводной кабель 6 мм2.
Здравствуйте. К сожалению, в Ваших статьях не смог найти ответ на вопрос, который не дает мне покоя.
В статьях Вы неоднократно описываете, что соединение между модулями осуществляется гибким многопроволочным проводом ПУГВ (ПВ-3) со специальными втулочными изолированными наконечниками НШВИ на концах или шинами (гребенками). Одна из целей такого использования – улучшение контакта между проводом (шиной) и зажимом модуля.
Вопрос: а что можно (нужно) использовать для улучшения контакта в случае соединения модулей однопроволочной жилой?.
В частности, из этажного щитка в квартирный щиток будет проложен кабель с однопроволочными жилами (ВВГ….). Соответственно, в зажимы модулей (исходящих и входящих) будет вставлена однопроволочная круглая жила.
При этом, как я понимаю, ток будет проходить не по всей поверхности жилы а только по двум узким полоскам (сверху и снизу) контакта зажимов модуля и жилы. С моей точки зрения, это слабое место для возникновения (как минимум) нагрева.
Хотя, если честно, то на даче все именно так и собрано, более того, между автоматами стоит не шина (гребенка), а П-образные перемычки из установочного провода и вроде особых нагревов не отмечаю.
А может банально расплющить концы жил? Или это как-то может нарушить структуру меди?
А если действительно есть некие наконечники, то, хотя бы вкратце, опишите технологию их монтажа на однопроволочную жилу или способы их использования. Буду признателен.
И спасибо за статьи.
Добрый день, Владимир!
Не надо ничего “плющить”. Всегда и везде “однопроволочные” провода зажимаются в клеммы, как есть.
Есть народная рекомендация согнуть вдвое провод, который входит под плоские клеммы автомата, что и увеличит площадь контакта. Поступайте со умом: если согнутый провод предполагается вставлять в шину или клеммник с круглыми отверстиями, то это принесет меньше пользы. Вы должны чувствовать себя достаточно уверенно, что не сломаете провод в месте перегиба. Дерзайте, хуже не будет!
Здравствуйте! Планирую заменить полностью проводку в доме основываясь на вашем сайте и рекомендациях. Подскажите, верна ли схема? И чтобы вы порекомендовали в ней изменить (добавить или убрать).
Частный дом. К дому от столба подключены алюминиевые два троса от них до щитка через зажимы “орехи” подключен провод ВВГ нг 2х6 мм кв. Щиток находится в коридоре дома (схему щитка который установлен на данный момент прилагаю).
Заземления в доме нет.
Доверяю вашим знаниям и опыту! Спасибо!
Добрый день!
На вводе можно просто поставить автомат на 32А. Автоматы лучше разбить на два УЗО.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вы заказываете на ЭТМ. Хочу распределительный щит АВВ АТ52 и стоит он у них 60т.р, а в других интернет-магазинах 25-30т.р. В чем разница. Спасибо.
Добрый день!
Вы наверно, что-то не то смотрите.
Вот ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/6008000/
Цена 33.000 руб.
Кстати, серия АТ снята с производства, сейчас вместо нее ComfortLine (СА)
Добрый день. ЭТМ не самый хороший, а тем более дешовый магазин.
Покупал пару ДИФ MVD14-1-016-B-010 под проект у ЭТМ самая высокая цена 2180р.
В Шоп220 1780р
В СветЭлектро 1930р
Не отрицаю. Но ЭТМ привозят бесплатно, а добавьте цену доставке к дифу. В итоге также выйдет. А добавьте цену установки в щиток дифа? В среднем берут за один модуль 300 руб.
Shop220 получится 1780+300*2=2380 руб. ЭТМ = 2180 руб. Дешевле на 200 руб.