-
* Установить (смонтировать) электрощит самостоятельно своими руками и подключить провода на клеммники и автоматы – несложно.
** Правила общие, и охватывают большую часть сданных мною щитов. Какие-то нюансы и особенности конкретных щитов, направляю персонально заказчику.
- Вся необходимая документация на электроприборы (паспорта, инструкции, формуляры, договор т.д.) лежит внутри коробки или электрощита. Заберите ее себе, рабочие часто теряют эти документы. Файл со списком кабелей, планом электрощита (расстановка приборов), а также однолинейная электрическая схема, всё должно быть в электронной почте.
- Берегите приборы в щите от попадания строительной пыли и влаги, иначе они могут сломаться, причем это не будет считаться гарантийным случаем. Если после монтажа и подключения щита вы продолжаете ремонт, то укройте щит пленкой или другими подручными материалами.
- Проверьте затяжку проводов, шин, клемм на приборах. Все основные контакты приборов всегда протянуты динамометрической отверткой, но при монтаже и подключению электрического щита Вы или Ваши электрики могут, что-то откручивать, а потом забыть заново затянуть или не докрутить.
- Примерный вес щита на 36 модулей (пластиковый щит) – 6-8 кг, 54 модуля (пластиковый щит) – 10 кг, 72 модуля (пластиковый щит) – 12 кг, 96 модулей (металлический щит) – 25 кг, 120 модулей (металлический) – 30 кг. Подбирайте соответствующий этому весу крепеж для монтажа электрощита на (в) стену.
- Кабели в электрощиток можно заводить сверху и снизу, с боку и сзади щита, через штатные или “самодельные” отверстия в корпусе. Вобщем, как вам удобнее и как посчитаете нужным, можно в металлических щитах прорезать болгаркой необходимые отверстия.
- На месте монтажа будущего щита, необходимо оставлять запас (“хвосты”) каждого кабеля примерно в 1,5 раза больше высоты самого щита.
- Провода в щитке имеют определенный цвет.
- Фаза L1 – белый. Фаза L2 – черный. Фаза L3 – красный.
- Рабочая нейтраль (ноль) N – всегда синего или голубого цвета.
- Защитный проводник РЕ – всегда желто-зеленого цвета.
- В электрощитах все держатели клемм и сами клеммные блоки съемные. Перед монтажом электрощита переставьте или уберите их совсем, чтобы было удобно подключать в щите кабели.
- Синий клеммный блок для нулевого рабочего проводника N, зеленый – для нулевого защитного проводника PE.
- Каждая нулевая клемма N подписана, и ее номер соответствует номеру УЗО в щите. Т.е. нули кабелей, фазные провода которых подключены к автоматам, которые в свою очередь подключены после УЗО №1, должны быть подключены к синей клемме №1.
Также нулевые проводники от УЗО до клемм, могут быть помечены специальными кабельными маркерами, как на фото.
- Все желто-зеленые провода РЕ кабелей подключаются на зеленые клеммники в щитке. Лучше, если вы их промаркируете (пронумеруете).
- Если шин (клеммников) РЕ несколько, то они обязательно должны быть соединены между собой перемычкой.
- Удобнее сначала подключить все фазные и нулевые провода, а потом установить шину (клеммник) РЕ и подключить к ней провода “земли”, так на мой взгляд проще.
- Шину (клеммник) РЕ удобнее установить с той стороны щита, с которой приходит большинство кабелей.
- УЗМ-50Ц (устройство защиты многофункциональное), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях, тем самым предотвращая поломку оборудования и возможный пожар. На дисплее можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
- Устройство РН-263 (реле напряжения), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от отклонения напряжения сети от заданных пределов. На дисплее также можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
- Пределы напряжения УЗМ, РН-106 и других выставлены в пределах 195-255 Вольт, именно такие значения для эксплуатации являются оптимальными. Перепроверьте обязательно!
- Время задержки на автоматическое включение реле напряжения оставляю по умолчанию обычно это 5 секунд. Так проще для первого подключения электрощита. Но для однофазных электрощитов и фазы, где установлены кондциионеры или холодильники в трехфазных щитах, рекомендую устанавливать задержку на включение 5-6 минут. Как это сделать указано в прилагаемых инструкциях. Если инструкцию потеряли, всё можно найти на сайтах производителей.
- Реверсивный рубильник (переключатель) для подключения резервного генератора имеет три положения рукоятки: “I ON” – обычно это питание от сети 220/380 Вольт, “OFF” среднее положение – выключено всё, “II ON” – питание потребителей осуществляется от дизельного или бензинового генератора.
- Гребенки (шины) могут быть внутри разрезаны. Сделано это для того, чтобы не пилить защитный корпус гребенки, да и в принципе это не нужно. На фото ниже показаны места, где внутри гребенка разрезана между автоматами QF 20-21 и QF 26-27.
А на другом фото эти автоматы подключены “целой” гребенкой, но внутри защитного корпуса гребенки разрезаны. - Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев дней, необходимо нажимать кнопку «Test» на УЗО для его проверки. При этом автоматы (потребители) должны быть отключены.
- Не устраивайте искусственные короткие замыкания для проверки автоматических выключателей, это значительно уменьшает их ресурс. После нескольких коротких замыканий автоматы и УЗО могут выйти из строя, что не является гарантийным случаем.
- Там, где у нас связка одно УЗО + один АВ (обычно это «мокрые потребители», на которые я всегда стараюсь ставить отдельное УЗО 16/0,01 А), установлены для защиты кабелей однополюсные автоматы. Фазный проводник следует подключить к автомату, а рабочий ноль N к нулевой клемме УЗО.
- Для защиты кабелей, розеток, выключателей в щит устанавливаются однополюсные и двухполюсные автоматы.
Двухполюсные автоматы наиболее удобны при эксплуатации, но стоят в 2 раза дороже и занимают больше места в щите (значит и щит будет больших размеров и дороже).
При установке двухполюсных автоматов, найти линию (автомат) из-за которой отключается УЗО (а с ним и все остальные автоматы этой группы) достаточно просто. Необходимо выполнить следующие переключения:
- Отключить ВСЕ автоматы
- Включить УЗО.
- Далее включать автоматы по очереди.
- При включении какого автомата отключится УЗО, значит там и неисправность
- Отключаем неисправную линию (автомат)
- Включаем УЗО.
- Включаем остальные автоматы
Линия из-за которой срабатывает УЗО – “устранена”, все остальные работают, при этом внутрь щита мы не залазили, ничего не откручивали.
Если вас нет дома, то можно даже по телефону объяснить родным, как найти линию из-за которой срабатывает УЗО, когда в щите установлены двухполюсные автоматы.
- В другом электрощите, для защиты кабельных линий используются однополюсные (одномодульные) АВ 1Р.
Для того чтобы найти кабельную линию (автомат), на которой у нас утечка тока (отключается УЗО) при использовании однополюсных автоматов 1Р, будет уже совсем иной порядок действия:
- Надо снять напряжение со щитка, отключив вводной автомат или рубильник, чтобы не ударило током в щите.
- Снять пластроны (крышку) щита.
- Найти клеммник “нулей” синего цвета УЗО, которое отключается (номера клемм и УЗО совпадают).
- Отсоединить ВСЕ “нули” с клеммника кроме одного “нуля”, который подключен от УЗО.
- Присоединяем к клеммнику “ноль” первого кабеля (автомата).
- Включаем Вводной автомат, УЗО и автоматический выключатель, “ноль” которого мы присоединили к клеммнику “нулей”.
- Если УЗО не отключается, значит на этой линии (автомате) всё в порядке.
- Снова отключаем Вводной автомат и УЗО.
- Присоединяем “ноль” следующего кабеля (автомата) к клеммнику “N” и включаем вводной автомат, УЗО и автомат второго кабеля.
- Если УЗО не отключается, значит и на 2-ой кабельной линии (автомате) всё в порядке.
- Снова отключаем питание в квартирном щитке и УЗО и продолжаем подключать по очереди “нули” на клеммник, пока УЗО не отключится и не “укажет” из-за какого автомата оно отключилось.
Понятно, что данный процесс поиска линии, где у нас утечка тока, требует определенных навыков и умений, и не каждый мужчина сможет или захочет заниматься подобным.
И если в городе, еще можно оперативно найти электрика, то за городом уже сложнее и придется N-ное количество времени сидеть без электричества.
Спасибо за внимание!
28 Comments
Добрый день.
Подскажите, почему в пункте 24, где вы используете УЗА + АВ, нельзя обойтись дифф выключателем?
Здравствуйте.
Да можно, конечно, и дифавтомат поставить, но ведь цена будет раза в 1,5 дороже. Если связка АВ В13+УЗО 16/10 тип А будет стоить примерно 3000 рублей, то дифавтомат DS201 ABB с такими же характеристиками 10мА, будет стоить 4500-5000 руб.
При этом пострадает надежность, на мой взгляд вместить два устройства в одно при этом меньших размеров без какого-либо ущерба – невозможно. Хотя такие производители, как ABB любой аппарат выпускают надежным, но тем не менее.
Логично )
Подскажите тогда пожалуйста.
Насколько критично именно 10мА против 30мА.
Есть панельный дом в Москве (2001г). Во всех квартирах, стоит диф выключатель (самый дешевый) до счетчика, после счетчика 3 АВ. Хочу 3 АВ убрать и сделать маленький щиток уже в квартире с 2х полюсными АВ, а тот самый диф выключатель до счетчика заменить на "поприличнее".
Какие недостатки у такой схемы?
В принципе, не критично, т.к. обязаловки ставить УЗО именно на 10 мА – нет, а только не болеее 30 мА. Но есть рекомендации производителей и здравый смысл, что все-таки “мокрые” потребители более опасные. В США, например, вообще, 6 мА требуют везде (правда у них напряжение поменьше).
Что касается схемы – вы только 3 автомата хотите заменить на 2Р или там получится больше автоматов? Я бы перенес УЗО в квартиру, а перед счетчиком поставил автомат.
Автоматов будет 7 штук.
Просто счетчик на лестничной клетке опечатан, значит там надо что то поставить до него и как минимум клемник после него.
Т.е. лучше всего поставить автомат до, клемник после и уже в квартире достаточно просто УЗО того же номинала что и автомат до счетчика?
На счет автомата (вводного) перед счетчиком правильно, тем более ПУЭ требует установку автомата или рубильника перед счетчиком не далее, чем за 10 метров. А вот клеммник думаю лишний.
У вас же кабель от счетчика пойдет сразу в квартиру? Вот на УЗО его и подключите. УЗО лучше на ступень выше, чем автомат.
Клемник нужен, поскольку счетчик опечатан и кабель из квартиры я туда завести не могу.
Оставлю запас, чтобы при случае его исключить из схемы. Вложил принципиальную схемку коммутации.
Ещё раз спасибо за советы!
Почему вы не можете распломбировать счетчик? Позвоните в свою УК или ТСЖ и скажите, что хотели бы заменить вводной кабель, что вам нужно его подключить к счетчику. Никакого криминала в этом нет. У меня например, было так..позвонил, сказал, что надо заменить счетчик, они разрешили сорвать самому пломбу, заменил счетчик, вызвал работника УК опломбировать заново.
А лишнее соединение (клеммник) – это всегда не очень хорошо.
А отчего вводной на 40А? Какое сечение вводного кабеля? В квартире есть газ?
Не хочу особо привлекать внимания управляющей компании. Насколько я понимаю чтобы подвести вводной кабель его надо упрятать в стену, дом панельный, штробить горизонтально нельзя, а проводка в коробах по общему коридору не допускается (хотя все именно так и делают). Сейчас в квартиру идет несколько алюминиевых кабелей малого диаметра, как они попадают в квартиру мне не известно (.
Получается замкнутый круг, продернуть по существующим каналам скорее всего не получится.
Газа нет, 40А мне за глаза на однушку без кондея и проточника, но кабель кину с небольшим запасом 10мм^2. Может ещё и передумаю в сторону 50А. Кстати какой кабель лучше всего использовать в качестве вводного? По квартире планирую NYM, но как вводной разумеется он не годится.
Смысл понял. Но…как вы замените вводной кабель? Вам надо будет отключать “стояк”, что к нему присоединиться новым кабелем.
Вводной кабель тогда верно медь 10 кв.мм., вводной автомат можно до 50А. Кабель ВВГнг везде, и внутри тоже. Вбейте в поисковике “NYM плачет”, может передумаете.
А чего “боитесь” УК? Вы вроде ничего не нарушаете, более того, меняете старую проводку из алюминия, на новую медную. Только надо не выходит за рамки ранее предоставленной мощности.
Под вводным имел ввиду кабель от общего щитка до квартиры, о кабеле от стояка до счетчика не подумал ). Придется звать электрика из УК ).
NYM потому что 3*2,5 влезает в 16ю гофру ). Очень надо местами. Про плач это вроде дела давно минувших дней.
Спасибо за советы, делать буду не сам, но хочу понимать процесс и контролировать ).
Пожалуйста. Контролировать надо обязательно.
Если использовать связку УЗО+АВ, то сразу видно какого рода неисправность у вас произошла. Если УЗО сработало, то значит где то утечка на землю, если АВ, то перегруз. Если стоит диф.АВ, то этих моментов вы не определите.
В некоторых дифавтоматах есть индикаторы по которым определяется срабатывание вида защиты, т.е. КЗ/перегруз или утечка.
Здравствуйте!
Прочитал весь сайт, очень внятно и толково, спасибо за информацию и труды!
Почти на всех Ваших щитах Вы устанавливаете реверсивный рубильник для питания от генератора. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в ситуации, когда вместо рубильника планируется силовое перекидное реле. В данном случает необходимо обрывать N или же достаточно перекинуть фазный проводник? В случае отключения основной линии понятно, а вот если в момент работы генератора включится сеть. Детально все изобразил на схеме.
Заранее большое спасибо за ответ!
Добрый вечер, Роман.
Если хотите поставить реле (контактор, пускатель), то отключать от основной сети ОБЯЗАТЕЛЬНО и фазу и ноль, иначе вы генератором выдадите в основную сеть напряжение, где, например, на ЛЭП будут проводиться работы и людей ударит током. Схема на реле строится на 2-х контакторах, один отключает основную сеть, другой включает схему генератора, а управлять ими должно реле контроля напряжения, которое собственно будет сигнализировать контакторам, когда включаться, когда отключаться. Это если кратко…
Большое спасибо за ответ!
Если позволите, еще один вопрос: не встречался ли Вам в каталогах контактор 2НЗ на 1 модуль >=20A ? Вопрос стоит именно в ширине 1 модуля. Уже подумываю взять 2НО SE или 2IEK и подключить, чтобы катушка контактора “сама себя держала”. Вопрос только долго ли она так прослужит?! 🙂
Есть такие, например ABB код товара: GHE3211202R0006
Спасибо большое! Нашел 🙂
Ребят, подскажите. Развел в доме чернуху По принципу все провода от освещения, выключателей, розеток идут без разрыва и распаечных коробок в щиток, а там все должно комутироваться. Дом деревянный, перестраховался. Теперь ожидаю электрика. Подскажите чем комутируются провода в щитке, какой самый надежный вариант?
День добрый. Был в отпуске, поэтому не отвечал ранее на коментарии.
Наиболее удобно – это провод ПУГВ, обычно или 6 или 10 кв.мм., зависит от вашей схемы, ТУ от сетевой компании и т.д. Нужны будут специальные обжимные пресс-клещи, съемник изоляции и наконечники НШВИ.
Я так понимаю, Тимур имел в виду, как коммутацию всей приходящей "бороды" сделать – через клеммник, кросс-модуль и т.д.
Возможно Вы правы. Тогда лучше без всяких “промежуточных” устройст.
Не могу удержаться, чтобы не полюбоваться хорошим монтажом проводов. А то бывает всё так свалено в кучу, что потом никто разобраться не может.
Здравствуйте! Если не сложно, объясните как в этой серии ABB можно вынуть автомат из группы соединенной одной гребенкой, не снимая всю гребенку или не отщелкивая всю группу с дин-рейки для замены автомата. На гребенках собираю редко, именно по причине сложности замены автомата в группе.
Андрей у АВВ так сделать не получится, только ослаблять гребенку. Вот у Легранда и Шнейдер электрик такое реализовано, сверху как и снизу стоят защелки, потянув за которые можно вытащить автомат не вынимая гребенку.
Спасибо за ответ. Я почему-то так и думал, но мне упорно доказывают, что это возможно именно на ABB. Просто я один раз работал с ABB S200 и не припомню, чтобы там была такая возможность. У Legrand я так понимаю эта возможность есть в серии DX3, а у Schneider Electric в Acti9. Вроде в других сериях такой возможности у них нет.
Совершенно верно, DX3 и Acti9.